Текст: Ирина Дубина Вот фото парня в растянутых трениках, застиранной футболке и стоптанных уггах. На другом снимке — он же, одетый в рваную футболку со смачным пятном на груди и повидавших жизнь ботинках. Следующий кадр, и этот самый парень позирует всё в тех же трениках, заправленных в носки, дурацкой футболке и кроссовках, которые вполне могут быть его ровесниками. Нет, это не какая-нибудь газетная статья о жизни нью-йоркского бездомного, а инстаграм-аккаунт shiasoutfits, который креативный директор Urban Outfitters Бобби Вингхэм завёл в апреле этого года и который уже успел набрать шестнадцать тысяч подписчиков. Публикация от Shia's Outfits (@shiasoutfits) Авг 14 2017 в 6:35 PDT Бобби документирует каждый публичный выход Шайи Лабафа, и центром его внимания, как можно догадаться из названия, становятся эксцентричные образы актёра: комплект из бирюзового худи и ярко-фиолетовых легинсов, футболка с надписью «Fuck Twilight» и другие не менее впечатляющие луки. По словам Бобби, среди фолловеров shiasoutfits не только фанаты Лабафа, но и видные деятели модной индустрии: от стилиста Дэвида Вэйндвола, работавшего с Elle и WSJ Magazine, до бренд-директора онлайн-платформы Grailed Лоуренс Шлоссманн. Такой ажиотаж вокруг актёра, вызванный не только его публичными появлениями, можно понять: зачастую парень, чей выбор одежды перед тем, как выйти из дома, по всей видимости, занимает не дольше тридцати секунд, выглядит в разы более стильно и вдохновляет сильнее, чем все стритстайл-отчёты вместе взятые (привет стартовавшим неделям моды), не говоря уже о фотохрониках светских мероприятий. Возникает вопрос — почему так? С тех пор как мода окончательно превратилась в часть поп-культуры, быть причастным к ней стало, простите за тавтологию, модно. Мода стала частью мейнстрима, прикоснуться к которой может любой школьник. Степень причастности может быть самой разной: от непосредственной работы в модной индустрии до выкладывания своих луков в инстаграм с целью собрать как можно больше лайков. Вряд ли кого-то можно упрекнуть в желании получить свои пятнадцать секунд славы, но за всеми этими нарочитыми попытками выглядеть модно и транслировать собой все тренды разом потерялось главное, что должно формировать индивидуальность, — собственное видение, не замутнённое диктатом трендбуков. Стирание границ частного и общего — это тоже часть современной поп-культуры, и на фоне этого громкие персонажи с уникальным вкусом выделяются особенно. Мода всё увереннее двигается к абсолютной демократизации и максимальному покрытию аудитории. Достаточно посмотреть на нынешних подростков: в 2008 году двенадцатилетняя Тави Гевинсон стала сенсацией как самый юный фэшн-блогер, теперь же юные модники на голубом глазу рассказывают, что модой они «увлеклись ещё до того, как это стало мейнстримом — два-три года назад». Публикация от @olseninfluence Сен 1 2017 в 9:49 PDT Чем сильнее закручивается воронка из трендсеттеров и их подражателей, чем больше людей узнаёт о том, кто такой Алессандро Микеле, тем ценнее кажутся те, кто модой не интересуется вовсе Загвоздка в том, что зачастую свобода выражения, которой был выложен путь к славе той же Гевинсон и других персон, которых принято называть клише «икона стиля», всё чаще замещается необходимостью якобы «правильного» выбора: кроссовки обязательно из самого ожидаемого дропа сезона, ботильоны-носки как у Balenciaga, оверсайз — с причёсанным стритвиром в духе Vetements или Yeezy. Следуя определённым визуальным кодам, куда проще оказаться причастным модной касте. Такое чувство, что быть в противоположном лагере, который нарочно игнорирует тренды и избегает всего, вокруг чего крутится хайп, как минимум не круто, а как максимум зазорно: если ты не в теме, почему свитшот с логотипом Supreme теперь стоит как самолёт, то и говорить с тобой не о чем. Но парадокс в том, что чем сильнее закручивается воронка из трендсеттеров и их подражателей, чем больше людей узнаёт о том, кто такой Алессандро Микеле, и начинает грезить о тапочках на меху, тем ценнее кажутся те, кто модой не интересуется вовсе. Ещё лет восемь назад аутентичность, которой всегда так не хватало модной индустрии, искали на улицах, в блогах и стритстайле, но благодаря популяризации моды границы между индивидуальностью и мейнстримом практически перестали существовать. Шведские блогеры начали транслировать собственное видение прекрасного через призму минимализма — спустя два года цветовую схему «белый-серый-черный» и лаконичный дизайн в лучших традициях COS можно было встретить на каждом втором. Gucci показали свои первые коллекции а-ля винтажный романтизм — все вдруг снова начали носить плиссированные юбки и очки-капли без диоптрий. Демна Гвасалия вышел на главную сцену со своими гиперобъёмными плащами и гигантскими худи — чем всё это закончилось, нам хорошо известно. То, что каждый уважающий себя масс-маркет выпускает вещи, отмеченные пометкой «хайп», не плохо: в конце концов, в этом и состоит их задача как производителей модной одежды. Тот факт, что люди хотят почувствовать себя причастными к большому поп-культурному явлению под названием мода, тоже вполне понятен — в 1990-е, скажем, схожая роль транслятора всего классного была отдана MTV. Но в стремлении выглядеть максимально трендово зачастую теряется самое главное — личность. Вся прелесть самовыражения через одежду заключается в том, что вы можете рассказать миру о себе, не произнеся ни слова, но если ваш голос теряется среди ещё тысячи подобных — в чём преимущество? Публикация от Balenciaga (@balenciaga) Июн 21 2017 в 3:48 PDT Единственный способ выглядеть модно сегодня — не стараться выглядеть модно. Парадокс в том, что даже само отрицание трендов — уже тренд На фоне всеобщего помешательства на моде антихайп в исполнении Лабафа и ему подобных — как глоток воды, ведь по большей части они выглядят так, словно им плевать на внешний вид. В этом есть честность, не прикрытая глянцевой оболочкой, — как в сырых инстаграм-сториз, которые зачастую интереснее смотреть, чем отполированные фейстьюном фотографии в ленте. Последние несколько лет примером подобного «I don’t give a fuck»-образа были сёстры Олсен: их повседневные луки в духе «надела первое, что подняла с пола» выглядят куда живее тщательно стилизованных светских выходов (хотя и на них девушки выглядят куда живее остальных). Возможно, всё дело в том, что мы окончательно устали от однотипных выверенных картинок и нашему глазу нужно что-то более цепляющее, что-то несовершенное, раздражающее привычное чувство прекрасного и потому дающее импульс. Именно это во многом стало причиной популярности «уродливой» моды и ностальгических образов Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии — ирония, правда, в том, что впоследствии они сами стали мейнстримом.
В итоге единственный способ выглядеть модно сегодня — не стараться выглядеть модно. Парадокс в том, что даже само отрицание трендов — уже тренд. Осталось лишь дождаться, пока он станет более массовым и исчерпает сам себя. По крайней мере, креативная команда Balenciaga, очевидно, уже подписалась на shiasoutfits — достаточно взглянуть на последнюю мужскую коллекцию бренда, чтобы найти точки пересечения. Обложка: Getty Images Оригинал статьи: Антихайп: Почему немодные — самые модные